11:36 PM Что надо знать чтобы не стать жертвой горе-парикмахера. Окрашивание |
ЧТО НАДО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ГОРЕ-ПАРИКМАХЕРА?
ЧАСТЬ 2: ОКРАШИВАНИЕ
В первой части статьи (ЧИТАТЬ) речь шла про то, что стоит знать о стрижке волос перед походом в парикмахерскую. Сегодня поговорим об окрашивании и о нюансах, которые так опасаются «выдать» мастера-профессионалы. Сразу две оговорки:
О том, как происходит процесс окрашивания, какие бывают красители, и как они влияют на волосы, я писала в отдельной статье (ЧИТАТЬ). Очень советую прочесть ее прежде, чем эту, в противном случае многое может остаться непонятным. Вспомним строение стержня волоса:
Стержень волоса состоит в основном из кератинизированных клеток и связующего материала, и на 10-13% из воды. Также волос содержит жиры, пигмент, следовые количества металлов и витаминов. Нормальный р Н волос = 4,0-5,5. Стержень волоса состоит из 3 слоев: 1. Мозговой слой – это сердцевина волоса, которая состоит из 2-4 слоев не ороговевших клеток кубической формы. 2. Корковый слой (кортекс) – основная часть волоса, состоящая из продольных рядов кератинизированных клеток, что обеспечивает волосу прочность и гибкость. На 90% его состав – кератин, белковое вещество. В этом слое находятся молекулы меланина – пигмента волос. 3. Кутикула – верхний слой волоса, своеобразная «оболочка», которая защищает корковые волокна и удерживает их вместе. Этот слой состоит из 6-10 слоев удлиненных ороговевших пластинообразных клеток, которые наподобие черепицы накладываются друг на друга по направлению от корней к концам. Окрашивание – это процесс, призванный изменить натуральный цвет волос, т.е. тот состав молекул меланина, который был дан от рождения. Профессиональные красители бывают нескольких типов. ПЕРВАЯ ГРУППА - Осветляющие (обесцвечивающие) препараты Обесцвечивающие средства существуют в виде порошка (супра), пасты (крема) или масла. При помощи препаратов этого типа можно осветлить как натуральные, так и ранее окрашенные волосы до 7-8 уровней. Действие на волос: осветление на 3 и более тонов путем окисления и удаления из волос натурального пигмента-меланина и/или искусственного пигмента. Рh-среда: высоко щелочная, а потому эта группа препаратов оказывает очень сильное повреждающее воздействие на волосы. Бывают двух видов : 1. Блондирующие порошки и пасты (в основе - персульфаты). Работают как с натуральными волосами, так и ранее окрашенными. 2. Крем-краски (ряды хай-лифт) - в основе - аммиак и/или его заменители (этаноламин, моноэтаноламин). Работают только с натуральными волосами. Крем-краска сама по себе - это 2-я группа красителей (т.е. перманентные), но именно ряды хай-лифт многие относят к 1 группе. Стойкие (перманентные краски). В процессе окрашивания стойким красителем аммиак (или его заменитель), входящий в состав краски, создает щелочную среду, чешуйки кутикулы в этой среде «открываются», а кислород, выделяемый окислителем (оксидом) осветляет (окисляет) натуральный пигмент волоса. Часть выделяемого кислорода уходит на осветление, часть – «проявляет» искусственные пигменты, находящиеся в краске. Они полимеризуются, увеличиваясь во много раз, и закрепляются во внутренних полостях (пустотах) волоса. Действие на волос: изменение цвета путем проникновения молекулы красителя ВНУТРЬ волоса. Натуральный меланин частично окисляется и в результате получается фон осветления. Рh-среда: щелочная. Как правило, не содержат аммиак, но могут содержать его производные (обычно этаноламин), для создания слегка щелочного pH. Краска работает с передними слоем кортекса. Разница семи- и деми- перманентных красок в том, что в семи молекула сразу цветная, а в деми изначально бесцветная и проявляется лишь в процессе окрашивания. Ph-среда: слабо-щелочная. Работают практически на поверхности волоса, не вступая в реакцию с меланином, фона осветления потому нет. В составе нет ни аммиака, ни его производных. Мягкое "разрыхление" кутикулярного слоя волос происходит за счет наличия в составе сульфатов и доп.соединений. Краситель смешивается с активатором, содержащим слабый раствор перекиси водорода (обычно от 1.5% до 2%), который необходим только для того, чтобы «проявить» искусственные пигменты краски. Натуральный пигмент волоса не осветляется и не разрушается, поэтому такие красители слабо закрашивают седину и не осветляют волосы. Рh-среда, как правило, слегка кислая. Действие на волосы: не содержат ни аммиака, ни перекиси водорода. Действие красителей этого типа основано на физических процессах – частицы красителя держатся благодаря эффекту адгезии (положительно заряженные ионы красящего вещества притягиваются к отрицательно заряженным волосам). Прямые (проявленные) пигменты оседают на поверхности волоса. Они не осветляют волосы, практически не закрашивают седину и смываются через 1-2 мытья головы. Это разнообразные оттеночные маски, шампуни, гели, муссы, не требующие смешивания краски и оксида, а также особые виды красителей, вроде Elumen Goldwell. Существует еще подвид временных красителей, их можно условно назвать растительными (хна, басма и т.д.). Они работают за счет забивания искусственными пигментами пространства между чешуйками кутикулы волос. Считается, что красители такого типа бережнее к волосам, чем химические краски, однако это не совсем так. Физические красители фактически оставляют кутикулу волос в том же состоянии, что и химические (в том числе стойкие).
Подробнее о стойком окрашивании Краситель профессиональной марки всегда смешивается с оксидом в точной пропорции (ее производитель указывает на упаковке). Как правило, пропорция составляет 1:1, в случае использования супер-осветляющих рядов краски (хай-лифты) – 1:2. Окислители выпускаются с учетом состава красителя и с учетом того pH-фактора, который они вместе призваны обеспечить, поэтому строго НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ смешивать краску одного производителя с оксидом другого производителя. Оксиды бывают: % и vol. – это разные системы обозначения процентного состава в оксиде (оксилителе). В Европе используют процентное содержание чистой перекиси водорода, в США – объем высвобождаемого кислорода (volume). Основной вред при окрашивании стойкими красками (высокощелочной продукт) наносит щелочная среда, а вовсе не оксид (кислая среда), который призван уравновешивать щелочь. Щелочь вредит волосам гораздо сильнее, чем кислоты: попробуйте обработать половину волос слабым раствором щелочи, а вторую половину – лимонным соком и вы увидите наглядно, какую половину придется отрезать. Поэтому профессиональное правило №1 при окрашивании – волосы можно подвергнуть воздействию стойкого (перманентного) красителя только один раз. Не важно, какой процент оксида вы использовали – перманентные красители всех фирм так или иначе разрушают волокно волоса и на 12% и на 1,5%! Щелочная среда, как правило, создается за счет действия аммиака. Если же вам обещают стойко окрасить волос без использования в краске аммиака, то стоит отнестись к составу такой краски внимательнее: обычно вместо аммиака там содержится моноэтаноламин, который получают взаимодействием аммиака или водного раствора аммиака с окисью этилена, что еще вреднее для волос и более раздражающе для кожи головы. Тонирование стойкими красителями, равно как и «протягивание» краски с корней по длине – прошлый век. Если ваш мастер поступает именно так, значит, он очень давно не посещал мастер-классы и семинары по методикам окрашивания, либо экономит свое время и краситель во вред вашим волосам, либо и то, и другое. Для того, чтобы тонировать волосы (освежить оттенок по длине, в то время как вы подкрашиваете корни), не нужно использовать стойкую краску. Раз за разом обрабатывая полотно волос щелочным составом, вы постоянно травмируете чешуйки кутикулы, что в данном случае вовсе не нужно. Кроме того, в любом случае окраски перманентным (стойким) красителем даже на минимальном проценте оксида (например, 1,5%) собственный натуральный пигмент волоса осветляется. Когда краситель «подсмоется», то даже при окрашивании «тон-в-тон» разница в оттенках (пусть и минимальная) отросших натуральных волос и ранее окрашенных будет присутствовать. Поэтому, если вы не хотите радикально менять образ или осветлять волосы, вам может быть вполне достаточно полуперманентной или оттеночной краски. Ими можно придать глубину и блеск натуральным или ранее окрашенным волосам, не травмируя кутикулу так, как это делают стойкие красители. Если же ваша задача именно в том, чтобы стойко окрасить волосы, тогда стоит учесть следующее. О подготовке к окрашиванию Помимо теста на возможную аллергическую реакцию перед окрашиванием стоит внимательно рассмотреть свои волосы. Если они были ранее окрашены (неважно, чем, бытовой или профессиональной краской, хной или оттеночным средством типа «Тоники»), красить в оттенок светлее их НЕЛЬЗЯ. Кроме того, что вы испортите волосы, вы ничего этим не добьетесь. Профессиональное правило №2 при окрашивании – краска краску не осветляет. Составы красителей рассчитаны на «работу» с натуральным пигментом волоса, для осветления же искусственных пигментов, ранее «внедренных» в волосы при окрашивании, используются специальные препараты («смывки») или блондирующие средства (порошок или паста). Второе, на что стоит обратить внимание, это толщина и пористость волос. Тонкие волосы имеют более тонкую кутикулу, легче и быстрее насыщаются красителем, цвет получается более интенсивным. Сильно пористые волосы впитывают больше краски, чем нужно, и «на выходе» оттенок может получиться темнее. В обоих случаях стоит взять оттенок краски на пол-тона-тон светлее желаемого. И последнее – если у вас чувствительная кожи головы и/или вы собираетесь окрашивать волосы с использованием оксида выше 6%, стоит нанести на кожу головы специальную защиту. Я обычно использую ампулы Dikson Setamyl, крем от Pureology или CHI.
Теперь о выборе цвета Как часто, купив краску с понравившимся оттенком с чарующим названием «мокко», «шоколадная карамель», «морозный каштан», «огненная страсть» и т.д. мы бежим домой, сжимая в руках заветную коробочку с образцом цвета, наносим краску, смываем.... и получаем вовсе не то, что ожидалось. То же самое касается случаев, когда вы выбрали оттенок в колор-карте любого бренда (окрашенные прядки) и ориентируясь именно на него купили краску «нужного» оттенка. В таких случаях вместо ожидаемого цвета на голове можно увидеть совершенно неожиданные цветовые нюансы, вроде рыжего при окраске в «холодный блонд» или зелени при окраске в «натуральный русый». Почему так происходит? Дело в том, что названия оттенкам придумывают маркетологи, а вот за реальный цветовой результат отвечают цифры на упаковке, присвоенные технологами. Цветовая нумерация красок состоит и двух частей, разделяемых дробью или точкой, например, 10/81, 8.34 и т.д. Цифра до дроби/точки означает уровень глубины тона, или, проще говоря, отвечает за степень «темноты» волос. Стандартная схема уровней глубины выглядит обычно так (вне зависимости от производителя краски): 1 – Черный, 11 и 12 ряды краски называют супер-осветляющими (high lift), они используются только при осветлении, натуральных волос такого цвета в природе не существует. Ориентируясь на натуральный ряд краски в колор-карте можно определить свой исходный цвет волос. Например:
Приложив свои волосы к прядке-образцу в колор-карте вы узнаете, какой исходный уровень цвета имеют ваши волосы. Цифры после дроби (точки) означают основной и дополнительный цветовой нюанс краски. Как правило, соотношение основного и дополнительного нюансов составляет 2:1 или примерно 70% на 30%, например, в краске 8.34 оттенка 3 будет примерно 70%, оттенка 4 - примерно 30%. Расшифровка цветовых нюансов может немного меняться в зависимости от фирмы-производителя (колор-карты всегда можно найти в сети), как правило цифры означают следующее (на примере Wella): 0 – натуральный ряд (основа: зеленый пигмент) Однако при окрашивании натуральный пигмент волоса полностью не исчезает, он лишь окисляется, поэтому, к примеру, при окраске цветом 6.8 (синий) никто не получает синие волосы. Подробнее о пигментах Гранулы меланина в натуральном волосе бывают двух типов, оба из которых есть у каждого человека. Их соотношением объясняются различия в естественном цвете волос. Коричнево-черный пигмент (эумеланин). В зависимости от количества данного пигмента, присутствующего в волосах, цвет волос варьируется от светло-русого до темно-коричневого, черного. Красный пигмент (феомеланин). Это пигментные зерна красного цвета, они, как правило, намного меньше черно-коричневых пигментов. Они отвечают за светло-русые и рыжие волосы.
Коричнево-черный и красный пигменты ведут себя по-разному при осветлении (а мы помним, что при окрашивании стойким красителем, неважно, с каким оксидом, натуральный пигмент всегда осветляется). Любому практикующему парикмахеру известно, что при осветлении (обесцвечивании или осветлении) темно-каштановых волос сначала достигаются рыжие, красно-оранжевые оттенки, которые затем при интенсивном осветлении осветляются до золотисто-светлого цвета. Объясняется это очень просто: 1) коричнево-черный пигмент поддается осветлению, а также расщепляется намного легче, чем красный пигмент, который достаточно упорно продолжает оставаться в волосах. Даже при более сильном осветлении в волосах останется «золотистый блеск», что объясняется наличием остатков красного пигмента. Когда кислород воздействует на натуральный пигмент волоса, черный пигмент (эумеланин) разрушается, а красный (феомеланин) – нет. Он «закипает», образуя оранжевый цвет. Этот процесс приводит к появлению так называемого фона осветления. 2) Черный цвет эумеланина состоит из трех цветов: синий+красный+желтый. Синий пигмент – самый нестойкий и при осветлении разрушается первым. Затем разрушается красный пигмент, и в последнюю очередь – желтый. Именно поэтому при окраске в блонд цвет волос всегда получается теплым, «с желтинкой». При окраске стойким красителем, неважно, в какой оттенок вы краситесь (хоть в черный) и на каком проценте оксида (даже на 1,5%), фон осветления есть всегда ! Так «задумана» стойкая краска, часть кислорода, выделяемого оксидом, уходит на проявление искусственных пигментов, часть – на осветление исходного (натурального) пигмента. Чем выше процент оксида, тем больше кислорода выделяется в процессе окрашивания и (так как количество кислорода, необходимого на проявление пигмента, в любом случае одинаково) тем бОльшая часть кислорода идет на осветление. При использовании темных оттенков краски фон осветления «забивается» искусственными пигментами (которых в темных оттенках много). Чем светлее желаемый оттенок, тем меньше пигмента содержит краска и тем вероятнее, что фон осветления «проступит». Фон осветления зависит от исходного цвета волос и того, насколько сильно осветляется волос (первыми обесцвечиваются синие пигменты, затем красные и в последнюю очередь – желтые). Соответствие фона осветления исходному цвету волос таково: 1 уровень - черный При окрашивании нужно учитывать: 1) при наложении искусственного цвета на натуральный пигмент (проявленный при осветлении = фон осветления), в итоге получается смешанный цвет. 2) цвета обладают способностью взаимно нейтрализовываться. Для того, чтобы понять, кто кого нейтрализует, парикмахерами используется специальная таблица, известная как «круг Освальда». Цвета, находящиеся друг напротив друга, взаимно нейтрализуются.
Пример. Вы решили окрасить свои средне-русые волосы (уровень 6) в холодный каштановый (уровень 4) и взяли краску «каштановый натуральный», ориентируясь на цвет прядки в колор-карте (4.0). И вот мы накладываем на исходную базу 6.0 цвет 4.0 (каштановый натуральный). Что происходит? Фон осветления для 6 уровня – красно-оранжевый. На него накладываются пигменты из красителя – зеленые. Зеленый нейтрализует красный, а оранжевые (рыжие) пигменты остаются. Именно этот рыжий отлив будет отчетливо виден на солнце, а также проявится потом, когда искусственные пигменты частично вымоются из волос после нескольких «помывок» головы. Чтобы получить в итоге 4.0, нужно либо смешивать оттенки краски с зелеными и синими цветовыми нюансами, либо воспользоваться помощью микстонов. Это по сути высоко-концентрированные пигменты, добавляемые в смесь в очень малых количествах. Они есть в палитре любого производителя и выглядят примерно так:
Микстоны обычно уводят оттенок в затемнение на полтона-тон, что следует учитывать при выборе оттенка. И последнее. Очень часто я вижу вопросы о том, чем и как смывать профессиональную краску – обязательно ли покупать «специальный» шампунь, который предлагают к своим краскам все бренды? В качестве аргумента «за» как правило выступает то, что «в салонах всегда смывают специальным шампунем, он должен останавливать реакцию после окрашивания». Это чушь. Реакция при окрашивании «останавливается» самостоятельно, время, необходимое для осветления натурального пигмента и проявления искусственного, рассчитывается технологами, с учетом этого подбирается компонентный состав красителя. Именно поэтому ни в коем случае нельзя экспериментировать со временем выдержки краски – держать ее нужно столько, сколько описано в инструкции, а не больше или меньше. «Специальный» шампунь в салонах имеется обычно только потому, что дистрибьютор обязывает при начале сотрудничества с брендом покупать «полный пакет» данного бренда, включая полную линейку красителей всех оттенков, фирменные перчатки, плащи, миски и прочее, даже если в этом нет необходимости. Такова российская практика. Потом, когда эти «специальные» шампуни заканчиваются, в бутыли из-под них наливают обычные шампуни, хорошо, если профессиональные, а то бывает, что и ревиор какой-нибудь или бабку агафью за три копейки. Так что смывать краску в принципе можно чем угодно, хорошо, если шампунь и бальзам после окрашивания будут иметь кислый pH, что снизит воздействие щелочной среды на волосы (которое произошло во время окрашивания). РЕЗЮМЕ Для успешного окрашивания волос необходимо:
Мои личные впечатления о красках с фото вы можете прочесть, кликнув по ссылкам: Стойкие краски: Тонировочные и деми-перманентные краски: - Redken Shades EQ Cream Hair Color |
| Просмотров: 44236 | Добавил: Silver_rain | Теги: |
| Всего комментариев: 0 | |