12:36 PM Ретиноиды ЧАСТЬ 1 |
РЕТИНОИДЫ ЧАСТЬ 1: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНИ МОГУТ, ИХ ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ
Всем привет! Сегодня - столь ожидаемый многими пост об одном из наиболее популярных активов в косметике - ретиноидах. Я не хотела публиковать его так рано, поскольку мой личный опыт применения этого актива довольно мал, однако жестокая путаница на просторах сети (и, соответственно, в головах) относительно того, что такое ретиноиды, как ими правильно пользоваться, и какая между ними разница, побудили раньше подойти к этому вопросу. Итак - знакомьтесь: ретиноиды и с чем их едят. Перво-наперво, чтобы не вносить еще большей сумятицы в итак донельзя запутанную тему, определимся с терминологией. Под "ретиноловым" или "ретиноидным" уходом обычно понимается применение средств на основе ретиноидов (к которым относится и ретинол, но далеко не только он один). Ретиноидами принято называть различные формы и производные витамина А (и синтетические, и натуральные), которых в принципе существует больше тысячи, но в косметике широко применяются лишь некоторые из них. Чем хорош и чем плох витамин А?
Витамин А в плане воздействия на кожу часто называют "клеточным коммуникатором". Условно говоря, он может "общаться" с клетками кожи, "уговаривая" их работать как надо. То есть старые, дефективные, со сбившейся программой клетки начинают вести себя так, как будто они молодые и здоровые. По этой причине ретиноиды считаются эталонным выбором при проблемной коже и акне, а также в противо-возрастной косметике. Применяют витамин А не только наружно, но и внутренне* - наверно, многие слышали о "последнем рубеже" лечения не поддающихся наружной терапии тяжелых форм акне препаратом Роаккутан, который содержит изотретиноин (одна из синтетических форм витамина А).
Однако и минусов у ретиноидного ухода достаточно. ➦ Применять такой уход можно не всем и не всегда. Некоторые виды ретиноидов (например, третиноин) противопоказаны при наличии кожных заболеваний (например, купероза или склонности к нему), а также во время беременности и любых других гормональных колебаний. Причем рекомендация отказаться в последнем случае от ретиноидного ухода проистекает не от возможности того, что ретинол из крема неведомыми путями проберется к вам в матку и задушит там еще не рожденного младенца, а от того, что под воздействием гормонов кожа становится намного более чувствительной. Как в общем плане, так и по отношению к UV-излучению, а ретиноиды этот процесс и сами по себе усиливают. Так что риск обзавестись фото-дерматозом и пигментными пятнами взлетает до небес. Что касается тератогенного эффекта, то да, безусловно, за витамином А, принимаемым вовнутрь в повышенных дозах, такое водится. Но нет никаких данных о том, что использование косметики с ретиноидами способно хоть как-то отразиться на здоровье ребенка. ➦ На любое средство с ретиноидом можно получить реакцию непереносимости. Причем как на сам актив, так и на любой другой компонент рецептуры. Средства с ретиноидами лидируют по частоте встречающихся осложнений, а базы, на которых подобные составы замешаны, далеки от идеальных даже в сегменте профессионального и очень дорогого ухода. ➦ Ретиноиды не всесильны. Даже если рассматривать процессы старения лица в отрыве от всего организма, в этот процесс оказываются неизбежно вовлечены 4 структуры: костная, мышечная, подкожно-жировая клетчатка и кожа. И если на благо кожи ретиноиды еще могут поработать, то сделать что-то с мимическими морщинами, двойным подбородком и возрастной дистрофией подкожного жира им не под силу*. К тому же ретиноиды в основном работают на перспективу - после нескольких лет ретиноидного ухода вы, скорее всего, будете выглядеть лучше, чем не применяя их вовсе, однако скинуть 20 лет, начав мазаться ретиноидами в 55 лет - задача не то, что невыполнимая, а невыполнимая даже в самых смелых мечтах.
Итак, теперь, когда мы определились с тем, что в принципе могут и не могут ретиноиды, самое время поговорить об их видах. Ретиноид ретиноиду рознь Различные формы и концентрации витамина А в уходовой косметике влияют на кожу очень и очень по-разному. Но главное, что нужно понять в отношении этих форм, следующее: взаимодействовать с клетками кожи витамин А может только в форме третиноина (транс-ретинола = транс-ретиноевой кислоты = ATRA). Чтобы воздействовать на клетки всем другим формам витамина А приходится преодолевать в коже сложную цепочку превращений до все той же транс-ретиноевой кислоты, по ходу которой они теряют концентрацию и, соответственно, свою эффективность. Цепочка выглядит следующим образом: эфиры витамина А -> ретинол -> ретинальдегид -> третиноин Чем больше превращений в цепочке, тем мягче действует компонент и тем он слабее. В кожу не может проникнуть 100% нанесенного на нее вещества, и тем более - полностью трансформироваться в последующий компонент цепочки. Потери "по пути" зависят от того, что именно за форма подвергается трансформации. Например, ретинол преобразуется в третиноин в количестве всего 2-3%. Данных же о том, какова концентрация получившегося из 2-3% исходного ретинола третиноина вообще нет, вполне возможно, что речь идет о следовых количествах, не играющих для кожи значимой роли. И хотя существует примерная раскладка* по сопоставлению силы ретиноидов, на самом деле ситуация может выглядеть совершенно по-иному, достоверных данных по эффективности разных концентраций ретинола (ретинальдегида) по сравнению с третиноином мне обнаружить не удалось. * 1% ретинола = 0,1% ретинальдегида = 0,02% третиноина Приведу небольшую классификацию по наиболее распространенным формам витамина А (классификация моя и создана на основе длительного изучения тонн разрозненной информации, а не из какого-то одного учебника / статьи / исследования): 1) Растительный ретинол В данном случае речь про каротиноиды, бета-каротин, "растительный ретинол" и прочие "натуральные" ретиноиды, активно продвигаемые производителями "безвредной" косметики как альтернатива страшному "химическому" ретинолу и иже с ним. Это составы на основе масла облепихи, вытяжек из морковки и прочее мракобесие, не имеющее к ретиноловому уходу никакого отношения: растительного ретинола / ретиноидов не существует! Составы с каротиноидами и ретинолом (ретиноидами) совершенно не сопоставимы. Ретинол - это биодоступная форма витамина А, которая находится только в продуктах животного происхождения (например, печень или яйца), каротиноиды - это провитамин A, который человеческий организм должен сперва преобразовать в активную форму, которую он может усвоить. Причем у большинства людей способность преобразования каротиноидов в ретинол нарушена. И это мы еще говорим о потреблении ретинола внутрь, данных же о том, что в коже каротиноиды способны преобразовываться до активного третиноина, вообще нет. Краткий вывод Если в креме натуральной марки вы видите гордую пометку "5% растительного ретинола", важно понимать, что речь идет о 5%-ном провитамине А, а вовсе не о 5%-ном ретиноле. Не собираюсь хаять натуральную и органическую косметику как класс, но если вы ищете ретиноидное средство, о данном сегменте можно смело забыть.
2) Эфиры витамина А Это ретинил пальмитат (ретинол пальмитат) и ретинил ацетат (ретинол ацетат). И Retinyl palmitate (жирорастворимый эфир ретинола и пальмитиновой кислоты), а также Retinyl acetate (водорастворимый эфир ретинола и уксусной кислоты) не сопоставимы по эффективности с последующими участниками цепочки превращений и используются в косметике в качестве антиоксидантов. Было, правда, исследование (подробнее), в котором говорилось о трансформации ретинил пальмитата в ретинол в количестве аж 44% - цифра вроде бы впечатляющая. Однако в том же исследовании говорится, что самого ретинил пальмитата кожей было адсорбировано всего 30% (на коже свиней) и 18% (на человеческой коже). Базой-носителем при этом выступал ацетон. Стандартный ввод ретинил пальмитата в косметическое средство - 0,1-1%. Из 1%-ой концентрации ретинил пальмитата теоретически можем получить 0,079% ретинола (82% теряется на адсорбции и затем от получившегося показателя еще 56% - на трансформации). 0,079% ретинола - это примерно в 13 раз меньше нужного (обобщенной рабочей концентрацией для ретинола считается от 1% и выше). Ну и 2 маленькие сопутствующие проблемы: необходимость пользоваться ацетоном на постоянной основе и токсичность этого соединения (пальмитата) под воздействием UV-излучения (исследование). Краткий вывод Мазаться аевитом (форма витамина А - ретинол пальмитат) можно хоть до посинения, оздоравливающий и омолаживающий эффект от этого могут заметить только очень внушаемые люди, генетически высоко-чувствительные к плацебо. А вот получить фото-дерматоз и забитые поры от подсолнечного масла, являющегося базой капсул, очень даже реально.
3) Ретинол (Retinol) Спиртовая форма (не имеет отношения к спирту в привычном понимании) витамина А, наиболее распространенная в косметических средствах. Ретинол обладает доказанным оздоравливающим воздействием на кожу: нормализует процессы кератинизации, салоотделения, борется с высыпаниями, в какой-то мере способен увеличивать синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, а также бороться с проявлениями гипер-пигментации. Исследований по теме ретинола множество, поэтому конкретных ссылок оставлять не буду, кто интересуется вопросом, прогуляйтесь на PubMed. От себя советую чтением исследований не увлекаться и их результатами не обольщаться, так как:
Ретинол является антиоксидантом, то есть способен противостоять вредному воздействию свободных радикалов, замедляя процесс преждевременного старения. Эффективен в сочетании с другими антиоксидантами, например, при лечении проблемной кожи (исследование). Как и все антиоксиданты, ретинол быстро разрушается при контакте с кислородом, УФ-лучами и теплом. Причем становится не просто бесполезным, но и запускает процесс образования свободных радикалов. Некоторые специалисты считают, что ретинол остается стабильным не более 2 месяцев с даты производства, а его большая часть становится неактивной еще до того, как средство попадает на прилавок магазина. В последнее время некоторые производители наловчились "паковать" молекулы ретинола в микро-капсулы (инкапсулированный ретинол), состоящие из полимеров, или в липосомы, что увеличивает его стабильность и процент проникновения в кожу. Поэтому 2%-ный "обычный" ретинол может оказаться на практике менее эффективным, чем 0,5% ретинола в липосомальной (инкапсулированной) форме. Краткий вывод Ретинол - наиболее изученная и хорошо протестированная форма среди "косметических" ретиноидов. Однако найти подходящее средство на его основе тем не менее непросто. Как и в любом другом составе, важную роль играют не только наличие актива в нужной концентрации, но и упаковка, база-носитель, а также вспомогательные компоненты (подробнее). Из числа опробованных мною ретиноло-содержащих средств (а выбирала я их тщательно и ориентируясь на состав), претензии есть ко всем без исключения.
Подробные разборы: Dr.Dennis Gross Ferulic Acid + Retinol Brightening Solution, Sesderma Reti Age 4) Ретинальдегид (retinaldehyde, ретиналь, retinal) Предшественник "активной" формы витамина А (ретиноевой кислоты). Ретинальдегид хорошо переносится кожей и крайне редко вызывает побочные эффекты в виде сухости и раздражения кожи, в отличие от ретинола и других ретиноидов. Стабильнее ретинола и быстрее проникает в кожу. По теоретической раскладке 0,1% ретинальдегида соответствует 1% ретинола, однако практических исследований на эту тему мне обнаружить не удалось. Ситуация осложняется еще и тем, что в коже ретинальдегид преобразуется по двум направлениям:
При этом большая часть уходит как раз "обратно", что мешает сопоставлению эффективности третиноина и ретинальдегида. Практические отзывы также рознятся: кто-то пишет о том, что сопоставимая концентрация ретиналя работает на его коже эффективнее, чем ретинол, кто-то - ровно наоборот. Эффективной концентрацией ретинальдегида считается от 0,025% и выше, в составе одного средства он может сочетаться с кислотами (как правило, гликолевой), что хорошо влияет на кожу с комедонами и акне. Краткий вывод По неизвестной мне причине косметических средств на основе рабочих концентраций ретинальдегида очень мало. И помимо того, что их и так днем с огнем не сыскать, производители добавляют в составы с ним очень неприятные компоненты (спирт, отдушки, красители, тяжелые пленкообразующие и др.). Оптимального состава с ретиналем (как и с ретинолом) мне так и не встретилось. Самое близкое к нему, что я нашла - это сыворотка от Osmosis, но и она не идеальна. 5) Третиноин (ретиноевая кислота, транс-ретиноевая кислота) Ионная форма витамина А, естественный метаболит витамина А. Третиноин связывается в коже напрямую с рецепторами ретиноевой кислоты. Это прекрасно изученный и имеющий массу доказательств реальной эффективности компонент. Относится к "лечебному", а не косметическому сегменту рынка и в большинстве стран запрещен к свободной продаже (отпускается только по рецепту). Третиноин уменьшает выработку кожного сала, тормозит избыточный рост эпителия протоков сальной железы, за счет чего препятствует образованию комедонов и способствует переходу закрытых угрей (т/наз. "подкожников") в открытые. Также он обладает противовоспалительным действием и повышает иммунитет в очаге гнойного процесса, эффективен против акне и прыщей. Третиноин стимулирует деление клеток кожи и ускоряет обновление кожи на базальном уровне, влияет на толщину эпидермиса, увеличивает синтез коллагена и эластина, стимулирует процесс заживления кожи. Доказано, что использование третиноина влияет не только на внешний вид верхнего слоя кожи - эпидермиса (уменьшение признаков фото-старения, нормализация салоотделения и др.), но и приводит к стойким изменениям в дерме, связанным с частичным замещением поврежденного коллагена вновь синтезированным. Если все так прекрасно и чудесно, зачем вообще были созданы средства на основе других ретиноидов? Потому что с третиноином все отнюдь не так прекрасно и чудесно, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, препараты на его основе отпускаются по рецепту, и купить их очень и очень проблематично. Конечно, большинство отчаянных
Стоит ли говорить, что потенциальные риски такой покупки перевешивают все возможные плюсы? Препараты на третиноине не так просто запрещены к свободной продаже в цивилизованных странах - спектр неблагоприятных последствий от них весьма велик, начиная от ретиноидных дерматитов, когда в кровавую кашу трескается все лицо, и заканчивая стойкой розацеа и не поддающейся лечению (даже после отмены третиноина) куперозной сеткой. Во-вторых, базы составов на третиноине по большей части ужасны, и пока я не смогла найти ни одного, который бы в теории мог подойти моей коже. Например: A-ret третиноин гель Menarini (Индия)
Tretinoin Cream USP (США):
Retirides (Испания):
Краткий вывод Цена величия - ответственность (с). Применение третиноина на свой страх и риск - это не очередная косметическая эскапада в стиле "самое страшное, что может случиться - это не подействует". Последствия настолько серьезные, что могут без преувеличения обернуться настоящей катастрофой. Поэтому предварительная само-образовательная работа и консультация с дерматологом в данном случае - не желательное условие, а необходимое. Конечно, это касается не только третиноина, а и других ретиноидов, и не только ретиноидов, а вообще активов, но чем большей эффективностью обладает компонент, тем большее внимание следует ему уделять еще до того, как взять в руки. 6) Синтетические формы ретиноевой кислоты В отличие от натуральных ретиноидов (все, что были рассмотрены до этого), синтетические ретиноиды (изотретиноин, адапален, тазаротен и др.) воздействуют не на все кожные рецепторы (RAR, RXR), а строго на некоторые. Это снижает риск возникновения побочных эффектов, но и эффективность получается избирательная, в основном их применяют при прыщах и акне, так как они положительно влияют на процессы креатинизации и подавляют продукцию сальных желез. Синтетические формы ретиноевой кислоты являются основой таких препаратов, как дифферин, тазорак, ретиноевая мазь и др. Отпускаются по рецепту и являются лекарственным средством, требующим постоянного наблюдения со стороны специалиста с медицинским образованием. 7) Прочие ретиноиды Как правило, продвигаются под соусом "революционных" новинок (гранактивный ретиноид, r-Retinoate и др.), не уступающих по эффективности хорошо изученным формам витамина А, но при этом имеющих ряд преимуществ (например, более высокую стабильность или лучшую переносимость). Обычно не имеют под громкими заявлениями ни одного факта / исследования, чтобы подтвердить свои слова. Историю с моим недо-расследованием гранактивного ретиноида The Ordinary вы можете прочитать здесь. Краткий вывод Пока рядом нет лисы, каркать можно о чем угодно. Регулирующие органы, осуществляющие наздор за безопасностью косметического рынка, просто не справляются с обилием продукции, которой завалили прилавки производители весьма разного уровня этичности. Не успеваешь оглянуться после того, как очередное средство вынуждены снять из-за накопленных данных по токсичности, как уже тысячи новых средств на основе той же химической формулы наводнили рынок. А чтобы вывести из продажи новые средства, опять понадобятся годы и годы наблюдений и анализа, в то время как очередная чудо-новинка облетает мир, потроша карманы ни в чем не повинных потребителей. Я не говорю уже о том, что ни в одной стране мира в настоящее время не существует органа, контролирующего соответствие заявленной производителем в рекламе эффективности с тем, что происходит на реальной коже реальных людей. Иногда лучше держаться проверенных временем вариантов. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ Ретиноиды - крайне проблемные в плане поиска подходящей именно вам рецептуры активы. Да и с нюансами их применения (о которых мы поговорим во второй части статьи) дело обстоит ничуть не лучше. Ретиноидами можно не только вылечить кожу, но и серьезно ей навредить. Как для любого другого актива (подробнее) их действие направлено на достижение определенных целей. И если этих целей у вас нет, а желание намазаться чем-нибудь эдаким проистекает от общего помешательства на красивых названиях и рекламе, советую вовремя остановиться. |
| Просмотров: 12049 | Добавил: Silver_rain | Теги: |
| Всего комментариев: 0 | |