10:50 PM Зачем нужен крем для лица часть 3 |
ЧТО ТАКОЕ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН? ЧАСТЬ 3
Всем доброго времени суток! Сегодня заканчиваем разбираться с тем, что из себя представляет крем для лица, а также с тем, что находится в красивых баночках. В первой части статьи мы выяснили, как функционирует кожа и зачем ей вообще нужен крем. Во второй - определились с тем, что входит в так называемую базу любого крема для лица и как это влияет на его свойства. Сегодня поговорим о том, что еще может обнаружиться в составе крема для лица, и зачем оно там. I. Вода
Стандартный крем для лица может содержать от 50% до 85% воды. Лосьоны, гели для душа, шампуни, тоники могут содержать до 95% и более водной составляющей. Сама по себе вода, как мы уже выяснили в первой части статьи, не является увлажнителем. Зачем она тогда нужна? Основных функций у нее три:
Последняя задача представляет собой не что иное, как "пустое" заполнение пространства косметического флакона с тем, чтобы производитель мог продавать воду по цене самого продукта. II. Эмульгаторы Как только в составе появляется вода, перед производителем встает проблема смешивания не смешивающихся в норме ингредиентов. По своей сути любой крем представляет собой эмульсию - то есть систему, объединяющую 2 или более взаимно нерастворимых веществ, таких, как масло и вода. По типу эмульсии принято делить на 2 основных вида - "масло в воде" и "вода в масле".
Поскольку вода и жиры в норме не смешиваются, в состав кремов вводятся эмульгаторы - вещества, способные эту проблему преодолеть. Самые распространенные - Cetyl Alcohol или Cetearyl Alcohol, никакого отношения к спирту в привычном понимании не имеющие. Эмульгаторы могут по-разному воздействовать на кожу и ее роговой слой. Например, распространенный компонент кремов Glyceryl Stearate - это универсальная смягчающая и загущающая добавка, используемая как со-эмульгатор (производная глицерина и растительных масел). А вот он же, но с пометкой "SE" (S-само-E-эмульгирование) - это уже полноценный эмульгатор, который содержит мыльную составляющую (стеарат калия). Благодаря ему эмульсии с Glyceryl Stearate SE получаются воздушными и слегка перламутровыми даже при отсутствии краисителей, однако разгуливать целыми днями с таким составом на лице не способствует ни целостности рогового слоя кожи, ни в конечном итоге - его здоровью. В смываемых с кожи составах (например, молочке или креме для снятия макияжа) такой эмульгатор вполне простителен, и это, кстати, основное отличие крема для лица от крема / молочка для снятия макияжа. Составы у данных 2-х классов косметических продуктов, как правило, очень похожи, отличаясь лишь массовой долей / агрессивностью использованных в рецептуре эмульгаторов, количеством воды и полезных для кожи добавок. Эмульгирующей способностью обладают многие вещества, в том числе - ПАВы. В составе несмываемых с кожи средств обычно присутствуют наиболее мягкие из них (Cetearyl Glucoside, Polysorbate 80, Polysorbate 60 и др.), однако легко можно встретить и продукты с содержанием SLS/SLES: например, популярные на хербе диски для лица Stridex с ammonium lauryl sulfate, лосьон от Fresh c sodium lauryl sulfate и др. Учитывая многолетние дискуссии о безопасности применения СЛС в косметике (и речь, между прочим, идет исключительно о смываемых средствах - шампунях и гелях для умывания), постоянно дефилировать с такими составами на лице - очень сомнительное предприятие. III. Растворители и усилители пенетрации Это, прежде всего - этиловый спирт (читать о его действии подробнее), спирты, произведенные из пропилена (побочный продукт нефтехимии) - Isopropyl Alcohol, Propyl Alcohol, а также Propylen Glycol и другие, обладающие по многим оценкам даже более высокими раздражающими способностями, нежели этанол (из-за примесей, содержащихся в техническом сырье). Разрушая основную структуру рогового слоя кожи - межклеточные липиды, они делают поверхность кожи более рыхлой, а эпидермальный барьер - проницаемым.
В лучшем случае это помогает "протащить" в кожу активные вещества, в худшем (при отсутствии активов в составе) - сушит ее безо всякой пользы. Спирт часто является основой средств для жирной проблемной кожи, так как позволяет добиться мгновенного снижения жирности и создать эффект "улучшения" ее состояния. Однако постоянное разрушение одной из структур кожи ничем хорошим заканчивается. Даже если вы пока визуально не можете определить губительное воздействие спирта, это не значит, что вашей коже он не вредит. Через пару лет бездумный спиртовой "уход" за лицом может легко аукнуться дерматитом и прочими кожными проблемами. Вы, наконец, получите "сдачу" от кожи, над которой издевались не один год. Конечно, связать эти два факта вместе получается не у всех. Гораздо проще сделать вывод, что в болезненной сыпи виновата, наверно, шоколадка, которую вы съели накануне вечером. Или новая пудра. Или сглаз от цыганки в метро. Рассказать, что будет дальше? Пока вы будете пытаться устранить одну несуществующую проблему за другой, попутно намазываясь все тем же кремом / лосьоном, состояние кожи продолжит ухудшаться. Критическое нарушение целостности рогового слоя кожи вызовет неравномерную сухость и шелушение, атака аллергенов на поврежденную кожу - выброс медиаторов воспаления.
Ко всему потеря влаги кожей катастрофически усиливается, и вы покупаете следующий крем "пожирнее". Получаете временное облегчение за счет эффекта окклюзии, а потом, максимум пару недель спустя, новый виток обострения. С массой забитых пор до кучи. В итоге на лице - перманентная война, и дерматолог в ответ на ваши мольбы вручает вам гормональную мазь, которая снимает воспаление. Однако состояние кожи по-прежнему не фонтан, все крема "почему-то" то сушат, то провоцируют прыщи, и начинаются годы метаний от овсянки и "маслушек" до супер-навороченного люкса. Пока не приходит, наконец, осознание того, что мозгом надо бы пользоваться почаще. Даже если речь идет "всего лишь" о баночке с кремом. Изложенное выше, к сожалению, моя личная история. Вы же можете учиться на чужих ошибках. IV. Консерванты Любой состав с водной составляющей - прекрасная питательная среда для размножения бактерий и микроорганизмов. А вряд ли кому-то захочется, чтобы в его креме поселилась подобная "красота":
Поэтому водные составы (за редчайшими исключениями) не обходятся без консервантов. По поводу практически любого консерванта в медицинском сообществе годами ведутся споры и дискуссии. То парабены обвиняют во всех смертных грехах, то оказывается, что консерванты - заместители парабенов обладают намного более устрашающим рейтингом безопасности. Без сомнений в отношении консервантов можно утверждать только одно - ни один из них не идет на пользу кожи ни сам по себе, ни в компании себе подобных. По каким-то консервантам накоплено больше данных о негативном влиянии на кожу, по каким-то - меньше. Тем не менее, пагубно сказаться на состоянии именно вашей кожи может любой из них. Именно поэтому процентный ввод таких ингредиентов строго ограничен, а кое-какие компоненты либо уже запрещены к использованию, либо имеют определенные рамки для применения (например, допустимы лишь в красках для волос или смываемых с кожи средствах). Если крем находится в не герметичной таре (и особенно - в баночке), риск заселения состава микроорганизмами существенно повышается (компоненты крема окисляются на воздухе и свету, в него попадает пыль, микро-частицы грязи, пота, жира и кожных чешуек с ваших рук). Поэтому в таких случаях в состав добавляется больше консервантов, причем выражается это как в массовой доле, так и разнообразии консервирующих добавок. Помповые дозаторы в непрозрачных герметичных флаконах являются оптимальными с точки зрения сохранности содержимого без ударной дозы консервантов. Но производителей, которые бы использовали именно такую упаковку для своих средств - абсолютное меньшинство. К консервантам часто добавляют иные ингредиенты, которые сами не являются "полноценными" консервантами, но позволяют снизить их дозировку без потери эффективности. Это комплексообразователи (Disodium EDTA, Tetrasodium Glutamate Diacetate), ряд гликолей (Pentylene Glycol, Caprylyl Glycol), этилгексилглицерин (Ethylhexylglycerin), и др. В настоящее время обобщенный рейтинг безопасности консервантов выглядит примерно следующим образом (от меньшей степени опасности к максимальной): 1) Органические кислоты и их соли (Dehydroacetic Acid, Sorbic Acid, Benzoic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Dehydroacetate и др). История их применения насчитывает не один десяток лет (в том числе в пищевой промышленности), они считаются наиболее мягкими и безопасными. Однако их сложно стабилизировать, они не универсальны и тоже могут вызывать негативные кожные реакции (например, контактную крапивницу). 2) Феноксиэтанол (phenoxyethanol). Использование феноксиэтанола в косметике началось в пятидесятых годах прошлого века, профиль его безопасности изучен хорошо. Он совместим с большинством косметических ингредиентов и разрешен для использования как в смываемых, так и в несмываемых средствах. Достаточно стабилен и эффективен в широком диапазоне рН. Как правило, он не раздражает кожу, не фото- и гено-токсичен, не является сенсибилизатором. Тем не менее, у некоторых людей (редкие случаи были зафиксированы) он может вызывать побочные эффекты, включая дерматиты или ухудшение течения имеющихся кожных заболеваний (таких, как экзема). 3) Парабены (-paraben). История применения парабенов в косметике насчитывает более 80 лет, и до сих пор считается, что это наиболее мягкие по отношению к коже консерванты (случаи аллергических реакций на парабены редки). Массовая истерия по парабенам началась с не доказанных заявлений об их канцерогенности, которые впоследствии были опровергнуты. Тем не менее, запреты и ограничения, предпринятые большинством стран ранее под давлением общественного мнения, по большей части продолжают оставаться в силе. 4) Хлоргексидин (Chlorhexidine) - известный противомикробный агент с широким спектром воздействия. Из-за высокого аллергического потенциала запрещен в косметике пр-ва Канады и некоторых типах косметических средств пр-ва Японии (странах с наиболее жесткими ограничениями в отношении безопасности косметики). 5) Формальдегид (формалин) и его доноры (вещества, выделяющие формальдегид в составе уже готового косметического средства). Формалин - это токсичный яд, признанный ВОЗ канцерогенным для человека. Релизеры (высвободители) формалина в составе косметических средств:
6) Тиазолиноны (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone). Имеют доказанную способность вызывать контактную аллергию и контактный дерматит. Запрещены в несмываемых с кожи составах пр-ва Японии, Канады и в Европе, но допустимы к применению в США и некоторых других странах. Отдельным блоком стоит упомянуть производителей "натуральных" и органических средств, которые любят использовать спирт в качестве якобы "безопасного" консерванта (к сожалению, добавлять его в этом случае приходится гораздо больше, чем консервантов - 20-25% против 0,5-1%). Последствия применения косметики с высоким содержанием спирта изложены в предыдущем пункте. Что касается прочих "полностью натуральных" консервантов (экстракты растений, эфирные масла, прополис и пр.): во-первых, их раздражающий потенциал зачастую выше, чем у синтетических консервантов, а во-вторых, саму "натуральность" многие специалисты обоснованно ставят под сомнение, так как любой растительный компонент извлекается с помощью сложного и многоступенчатого химического процесса. По натуральным консервантам пока нет достаточной базы токсикологических исследований, обязательных для такого рода компонентов, в косметическом производстве они могут содержать различные примеси. Это, кстати, и произошло с экстрактом грейпфрутовых косточек, в котором обнаружили содержание парабенов. V. Парфюмерные отдушки (ароматизаторы)
Парфюмерная отдушка в составе может обозначаться как "Parfum", "Flavor", "Fragrance", "Perfume", "Aroma". Но это, во-первых, не исчерпывающий список, а во-вторых, под этим названием может скрываться более 5 000 химических соединений. И даже если все пять тысяч производитель включил в состав своего средства, он может обозначить их одним словом. В дополнение к слову "Parfum" производитель обязан раскрывать только те ароматические компоненты, чья концентрация превышает 0,001% для несмываемых средств и 0,01% - для смываемых. Помимо того, что ароматическая отдушка совершенно ничего хорошего не способна дать коже, любая из ее составляющих может легко вызвать аллергию или контактный дерматит. Отдушки способны провоцировать оксидативный стресс и разрушают коллаген и эластин в коже (Bakkali F, Averbeck S, Averbeck D, Idaomar M. Biological effects of essential oils - a review. Food Chem Toxicol. 2008 Feb;46(2):446-75, Johansen JD. Fragrance contact allergy: a clinical review. Am J Clin Dermatol. 2003;4(11):789-98, Basketter D, Darlenski R, Fluhr JW и др.). Все это касается как синтетических отдушек, так и натуральных веществ, которые также играют роль ароматизаторов (как правило, это компоненты эфирных масел). Их известно более 3-х тысяч, доказанный разрушительный на кожу и/или токсичный эффект имеют множество из них, например:
VI. Красители В отношении красителей можно сказать примерно то же, что и в отношении отдушек. Любой из красителей может оказаться аллергеном, некоторые обладают комедогенным потенциалом. В составе косметики красители обозначаются с пометкой "CI", если же состав указан не по INCI, они могут быть обозначены просто как "red", "green 2" и др. VII. Регуляторы pH и вязкости Играя на соотношениях воды и регуляторов вязкости, на основе одних и тех же компонентов можно создавать совершенно разные текстуры.
Регулировать текстуру средств можно не только путем добавления воды. Например, существенно разбавив гель алоэ, и не желая зарождать у потребителя вполне обоснованные опасения насчет эффективности воды со странными сгустками, производитель добавляет в состав загущающую добавку (например, Carbomer или Xanthan Gum). Последняя, кстати, имеет натуральное происхождение, а потому на упаковке можно смело написать "100% натуральный гель алоэ". И ничего, что на самом деле алоэ там пара граммов, а намазываетесь вы водой пополам с ксантановой смолой. Что касается регуляторов pH, то ими обычно выступают кислоты (как правило, лимонная - Citric Acid и молочная - Lactic Acid), а также щелочь (Sodium Hydroxide) или способствующие созданию щелочной среды компоненты: соль (Sodium Chloride) или производные аммиака, например, диэтаноламин (DEA, cocamide DEA, oleamide DEA, lauramide DEA) и триэтаноламин (TEA, Triethanolamine), способные вызывать контактный дерматит, сильнейшую аллергию, и др. VIII. Оксиданты и антиоксиданты Не найдется, наверно, такого человека, который бы никогда не слышал об антиоксидантах. У всех на слуху, что антиоксиданты - это хорошо, а оксиданты, соответственно, - плохо. Существует даже самостоятельная теория старения, которая считает основным фактором возрастной порчи организма оксидативный стресс. Что за стресс такой? Так называется процесс постепенного разрушения клеток (не только человеческих) под воздействием свободных радикалов.
В человеческом организме происходит примерно то же самое, что с яблоком, только медленнее. По своей сути свободный радикал - это недо-молекула, которая способна к самостоятельному существованию с попутным разрушением других молекул или превращения их самих в свободные радикалы. Антиоксиданты же призваны помочь нашему организму (и коже в том числе) противостоять их действию. Условно так:
Основная проблема с антиоксидантами - в их крайней нестабильности. Некоторые из них не работают при не идеальном для них pH, наиболее эффективные (например, аскорбиновая кислота) при контакте с кислородом могут потерять свою эффективность в течение 24 часов. А это значит, что ваш крем, заключенный в баночку, уже через сутки после вскрытия потеряет всю свою антиоксидантную активность. И вместо крема с антиоксидантами вы будете намазывать на свое лицо крем с оксидантами - теми самыми, от которых пытались уберечься. Некоторые из антиоксидантов провоцируют активный синтез свободных радикалов под воздействием UV-излучения (например, производные аскорбиновой кислоты с жирными кислотами - аскорбил пальмитат и тетрагексилдецил аскорбат), а также могут вызывать раздражения и аллергические реакции. Наиболее известными антиоксидантами являются витамины (С и Е), некоторые кислоты (например, феруловая), растительные экстракты (например, полифенолы винограда, ресвератрол, экстракт зеленого чая, куркумин, кверцитин, апигенин) и др. К сожалению, в большинстве случаев из-за используемой производителями упаковки, составы с антиоксидантами больше вредят, чем помогают коже. РЕЗЮМЕ Составы косметики - вовсе не тайна за семью печатями, каковой их пытаются выставить производители и спекулирующие на неграмотности потребителя косметологи. При определенной сноровке расшифровать содержимое баночки с кремом не так сложно, как может показаться вначале. Конечно, информация эта не исчерпывающая, но для большинства косметических потребностей вполне удобоваримая. Имея даже обобщенное представление о том, что из себя представляет состав крема, и изучая реакцию именно вашей кожи на составную базу и активные / вспомогательные компоненты, многократного вставания на одни и те же грабли вполне можно избежать. А это именно то, обо что я билась головой не один год, пытаясь собрать воедино чрезвычайно разрозненную информацию. Надеюсь, с моей помощью ваш путь будет не так долог и тернист. До новых встреч в эфире! |
| Просмотров: 8536 | Добавил: Silver_rain | Теги: |
| Всего комментариев: 0 | |