Главная » 2017 » Июнь » 10 » Витамин С
2:23 PM
Витамин С

ВИТАМИН С в КОСМЕТИКЕ: ФОРМЫ, ДЕЙСТВИЕ, МИФЫ И ФАКТЫ

Всем доброго времени суток! Продолжая тему активов в составе косметики (то есть тех компонентов, которые действительно способны изменить ее состояние в лучшую сторону), нельзя обойти стороной витамин С. 

Так или иначе о его пользе для здоровья наслышаны все, но в чем именно она заключается?

Витамин С (аскорбиновая кислота) - один из самых мощных антиоксидантов, то есть способен защищать клетки от воздействия свободных радикалов (оксидантов).

Свободные радикалы - это высокореактивные частицы (молекулы или атомы), имеющие один или два неспаренных электрона. Они способны "отбирать" недостающие электроны, провоцируя процесс окисления и окислительный (оксидативный) стресс - то есть повреждение клеток в результате окисления.

Как работает антиоксидантная защита (обращаю внимание: направление воздействия антиоксидантов - превентивное = защитное, а не корректирующее = восстанавливающее!):

Также витамин С играет важную роль в обменных процессах, участвует в выработке коллагена, синтезе гормонов, регулирует свертываемость крови и др. Улучшает способность усваивать кальций и железо, выводить тяжелые металлы. Есть теоретические и экспериментальные предпосылки для применения витамина С с целью профилактики раковых заболеваний.

Человеческий организм не может ни вырабатывать, ни запасать витамин С, поэтому наесться летом "впрок" ягод и фруктов - не самая умная затея. 

Термическая обработка разрушает этот витамин, поэтому поедать зимой варенье можно хоть тоннами, подобная "подпитка" организма витаминами обречена на провал.

Витамин С можно встретить не только в продуктах питания, но и косметических средствах. Его добавляют в средства с пометкой "anti-age", дневные кремы "для сияния кожи", сыворотки для избавления от пигментных пятен, и много куда еще. 

Существует мнение, что это - лишь маркетинговый ход, тогда как "подпитывать" кожу нужно исключительно изнутри. Если внутрь уже ничего не лезет, можно натереться морковкой или апельсином не отходя от грядки. Но только, упаси Боже, не воспользоваться "страшной химией", в которой "не осталось ничего живого", а полезные витамины завели дружбу с парабенами и сами превратились в злых духов.

"Я лучше куплю в аптеке копеечную аскорбинку и буду пить  - дешево и сердито".

Дешево - да, сердито - да, эффективно - нет.

Даже очень высокие дозы витамина С, принимаемые внутрь, приведут лишь к крайне незначительной дозе витамина С в коже, доступного ей биологически. Для того, чтобы работать на благо именно кожи, витамин С должен быть нанесен непосредственно на нее12.

Для серьезно интересующихся вопросом в конце статьи по нумерованным ссылкам приведены соответствующие исследования. Это, разумеется, не вся доступная информация по теме - просто для примера.

Что же касается доморощенных рецептов в стиле "что в холодильнике нашла, тем и намазалась", то о них, к сожалению, тоже придется забыть.

Витамин С, содержащийся в овощах и фруктах, находится в них в водо-растворимой форме. Которая сама по себе не способна проникнуть в кожу из-за наличия в эпидермисе гидрофобного пласта липидов (т.наз. эпидермальный барьер - читать подробнее о строении кожи).

Поэтому валяться лицом вверх под растекающейся фруктовой или ягодной жижей - это всего лишь зазря переводить продукты питания безо всякой пользы. 

 

Ключеные аспекты действия витамина С в косметике

1) Так как витамин С является антиоксидантом, он способен защищать клетки кожи от действия свободных радикалов (в том числе - вызванных UV-облучением). Таким образом, он противостоит одному из главных факторов преждевременного старения1

Однако не стоит путать его с солнцезащитными компонентами, витамин С от солнца не защищает, лишь смягчает негативные последствия облучения (читать о защите от солнца подробнее).

2) Витамин С стимулирует синтез коллагена, повышая таким образом упругость и эластичность кожи2.

3) Витамин С стимулирует синтез кожных липидов, замедляя скорость трансэпидермальной потери влаги и способствуя таким образом увлажнению кожи3.

4) Аскорбиновая кислота блокирует тирозиназу и уменьшает выработку меланина, соотвественно помогает защитить кожу от появления гипер-пигментации и осветляет уже имеющуюся - в разумных пределах4

5) Витамин С способен положительно влиять на кожу с воспалениями и акне5.

 

Казалось бы - ну супер. Пошел в магазин, купил пару кремов с витамином С и радуйся идеальной коже.

Но не все так просто.

К сожалению, безмозглое использование активов (в том числе и витамина С) скорее приведет не к улучшению, а к ухудшению состояния кожи.

Для того, чтобы использование косметики на основе витамина С было эффективным, придется задействовать голову, научиться анализировать составы, а иногда и добиваться правды от производителей.

 

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ ПРИ ВЫБОРЕ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ ВИТАМИНА С

Для того, чтобы средство с витамином С сработало, как надо, необходимо, чтобы:

 

I. Витамин находился в "правильном" средстве

"Правильное" - это как минимум то, что контактирует с кожей достаточно долгое время. Наносимые на кожу вещества не проникают в нее мгновенно. Чтобы витамин мог адсорбироваться кожей и "запастись" в эпидермисе, должно пройти время.

Скорость адсорбции зависит от многих факторов - формы витамина С и его количества, состава, в котором он находится, его уровня pH, а также состояния кожи, на которую наносится средство.

Однако в любом случае это не 20-30 секунд, которое контактируют с кожей средства для умывания!

Поэтому на основе витамина С может быть создана сыворотка или крем, но никак не пилинг, скраб или гель для умывания. 

При этом я не говорю, что гель для умывания с витамином С обязательно будет плохим. На его основе у меня были как удачные (например, от Avalon Organics), так и неудачные (например, от Murad) умывалки. Объединяет их только одно -  отсутствие связи между возможностями витамина С и его действием (точнее - бездействием) в составе моющей базы.

 

II. Витамин находился в нужной форме

И это вовсе не эфирное масло лимона или  апельсиновая вода.  И даже не citric acid, которая является не более, чем регулятором кислотности.

Формы витамина С в косметике: L-ascorbic acid, ascorbyl palmitate, ascorbyl tetraisopalmitate, tetrahexyldecyl ascorbate, ascorbyl glucoside, magnesium ascorbyl phosphate, sodium ascorbyl phosphate, 3-O-ethyl ascorbic acid,  и др.

Краткая шпаргалка по наиболее распространенным формам витамина С

1. Аскорбиновая кислота

Л-аскорбиновая кислота, L-ascorbic acid, LAA (если вы видите в составе словосочетание "ascorbic acid" и производитель нигде не расшифровывает, что это такое, скорее всего речь идет от L-ascorbic acid (LAA). Однако всегда лучше уточнить).

Считается самой биологически активной и наиболее исследована. Водорастворима и потому плохо проникает в кожу.  Оптимальная концентрация - 15-20%6.

В водных растворах нуждается в кислом pH не более 3.5 (при pH выше этой отметки разрушается), из-за чего работает как пилинг и может сильно раздражать кожу. Из-за эксфолиирующего эффекта повышает фото-чувствительность. Фото-токсична в липосомальной форме7.

Чрезвычайно нестабильна. При контакте с воздухом, светом и теплом распадается в течение 24 часов. Однако проникнув в кожу, сохраняет свои свойства в течение нескольких дней (период полу-выведения составляет 4 дня)9

Присутствие других антиоксидантов (например, феруловой кислоты и / или витамина Е8), способствует стабилизации и повышению эффективности этой формы. Другим способом стабилизации  LAA является липосомальная оболочка.

Используя особую технологию витамин С "одевают" в масляную пленку, что способствует его стабилизации и облегчает адсорбцию кожей водо-растворимых форм витамина. 

Лично я не встречала такую форму витамина С ни разу. Благодаря стараниям одного блоггера сыворотка от Drunk Elephant воспринимается как содержащая именно эту форму витамина С. Тем не менее, это не так (представители марки данный факт не подтвердили, я писала в компанию напрямую), точно так же, как и безграмотные заявления о якобы липофильности LAA в этой сыворотке (LAA всегда гидрофильна). 

2. Производные аскорбиновой кислоты с жирными кислотами

Аскорбил пальмитат (ascorbyl palmitate = AA-PAL, Аскорбил-6-пальмитат  = ascorbyl-6-palmitate) и тетрагексилдецил аскорбат (tetrahexyldecyl ascorbate, аскорбил тетраизопальмитат = ascorbyl tetraisopalmitate = VC-IP).

Производные витамина С и пальмитиновой (изопальмитиновой) кислоты. Не кислые формы, липофильны, работают вплоть до нейтрального диапазона pH (=7). Тетрагексилдецил аскорбат хорошо сочетается с другими формами витамина C и ретинолом, способствуя повышению их эффективности.

Обе формы фото-токсичны и ведут к активному поражению клеток свободными радикалами под воздействием UV-облучения7.

3. Производная витамина С и глюкозы

Аскорбил глюкозид (ascorbyl glucoside, AA-2G)

Стабильна при различном диапазоне pH. Преобразуется в аскорбиновую кислоту при нанесении на кожу.  Хорошо работает с другими антиоксидантами (например, ниацинамидом). 

4. Стабилизированные соли аскорбиновой кислоты

Аскорбилфосфат магния (магний аскорбилфосфат = magnesium ascorbyl phosphate = MAP) и Аскорбилфосфат натрия (sodium ascorbyl phosphate = SAP)

Не кислые формы, стабильные в широком диапазоне pH вплоть до нейтрального (=7). Водорастворимы.

В лабораторных исследованиях было установлено, что MAP обладает высокой антиоксидантной активностью и увеличивает продукцию коллагена1010%-е содержание MAP также хорошо зарекомендовало себя в отношении пигментации11.

SAP, помимо этого, способен положительно влиять на кожу с акне5 и избыточным салоотделением.

 

III. Находиться составе с таким pH, который способствует стабилизации конкретной формы витамина С 

Например, L-ascorbic acid работает при рН 2.8-3.5, а Magnesium ascorbyl phosphate стабилен до 7.

 

IV. Находиться в достаточной концентрации

В настоящее время оптимальной концентрацией для LAA считается 15-20%. Большие концентрации хуже впитываются, а риск раздражения кожи при этом - увеличивается6. Производные витамина С в общем случае считаются активными в концентрации от 5-10%. 

 

V. Использоваться в нужное время суток

Витамин С, инкапсулированный в липосомы (жировую оболочку), а также производные витамина С с жирными кислотами (ascorbyl palmitate, ascorbic acid-6-palmitate, tetrahexyldecyl ascorbate, ascorbyl tetraisopalmitate) являются фото-токсичными, то есть провоцируют активное повреждение клеток свободными радикалами под воздействием UV-лучей. Соответственно, с пользой для кожи их можно использовать только на ночь7.

 

VI. Находиться в составе подходящей базы

Подходящая база - это такая база (читать о том, что это такое), которая сама по себе не наносит вреда и подходит именно вашей коже.

Составы на основе витамина С могут быть:

  • на водной базе (то есть содержать преимущественно увлажнители - алоэ, пантенол, глицерин, растительные полисахариды),
  • на липидной базе (то есть содержать минимум воды и максимум масел), 
  • на базе силиконов.

Наличие в составе агрессивных растворителей (как спирт или ППГ) усиливают проникающую способность витамина С, однако они сами по себе могут нанести коже существенный вред (подробнее).

В зависимости от базы-носителя, актив должен быть соответственно в водо- или жиро-растворимой форме*, а сама база - подходить именно вашей коже.

* Иногда водо-растворимые формы витамина С могут быть помещены в безводные составы. Цель  в этом случае - не растворение кислоты маслом или силиконами (что невозможно), а в окклюзивном эффекте безводной основы. За счет пленки на поверхности кожи трансэпидермальное испарение воды существенно замедляется. Через какое-то время, когда вода условно "скапливается" в роговом слое, молекулы аскорбиновой кислоты по межклеточным промежуткам постепенно перемещаются в более глубокие слои кожи. 

Составы на силиконах или липидной базе считаются предпочтительными с точки зрения стабилизации витамина С, но могут легко вызвать закупорку пор на склонной к этому коже. 

 

VII. Находиться в оптимальной упаковке

Витамин С - крайне нестабильный и легко окисляющийся компонент. Когда витамин С разрушается, он переходит из активной биологически доступной формы в неактивную, становясь  как минимум бесполезным. 

Если средства на основе витамина С стали желтыми, оранжевыми или коричневыми, это означает, что витамин С окислился и превратился в свободные радикалы.

Часто меня спрашивают - ну как же так, хотя бы для увлажнения такое средство использовать можно?

Нет, прямой путь ему только один - в помойное ведро. 

Почему?

Потому же, почему съесть кусок заплесневелой яичницы хуже, чем остаться вообще без завтрака.

Окислившись, витамин С не просто становится бесполезным, он начинает вредить коже из-за воздействия свободных радикалов. 

Оптимальная упаковка для сохранности витамина С - непрозрачный пластик или стекло с помповым дозатором. Также допустимы разовые моно-дозы или ампулы. 

Но даже в таких упаковках риск при вскрытии обнаружить уже испортившееся содержимое далеко не нулевой. 

Иногда понять, испортилось средство или нет, невозможно. Это происходит, если производитель добавил в состав красители желтого или оранжевого цвета (например, как в сыворотке Ole Henriksen Truth Serum).

Еще некоторые производители заранее успокаивают своих покупателей тем, что если средство пришло к ним желтое или оранжевое, то не стоит волноваться, это, дескать, ничего не говорит о состоянии витамина С (например, для сыворотки от Cellex-C). Обращаю внимание, что подобные заявления производителя ни к чему не обязывают и к реальности не имеют никакого отношения

 

И в заключение - краткий FAQ по средствам на основе витамина С

Какое средство на основе витамина С вы посоветуете и как его лучше применять / с чем сочетать?

Зависит от того, кому я его посоветую. Выбор конкретного средства на основе витамина С (как и средства с любым другим активом) -  вопрос многофакторного анализа и зависит от типа кожи, ее потребностей, уже имеющегося ухода, образа жизни и др.

Вопросы анализа составов, их "рабочести" и сочетаемости с вашим уходом вы можете задать в рамках мини-консультации по составам.

Что качается сочетаемости, то мой подход: одно средство - один актив. Кислые формы витамина С я использую только соло или же в сочетании с "родным" кремом. Некислые  наношу либо после кислот (которые смываю) соло или в сочетании с увлажняющим кремом, либо (если они не фото-токсичные) - утром под крем и/или санблок. 

Все средства, которые вы одобрили в отзывах, трудно купить и получается это не особенно бюджетно. Порекомендуйте аналог, доставку которого не надо ждать месяцами, и желательно подешевле.

А у Вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами? (с)

Если бы я знала о существовании бюджетных и доступных к немедленной покупке средств, с какой стати я стала бы покупать сама и советовать другим исключительно трудно-доступные и не очень бюджетные варианты? Из вредности, что-ли?

Как вам сыворотки с витамином С от The Ordinary? Уже пробовали их?

Нет, мне не нравятся составы их сывороток на витамине С. Я не знаю, кто и зачем так агрессивно и активно пиарит этот бренд (отзывы на зарубежных сайтах, в отличие от российских, на эти средства отнюдь не волшебные), но травить кожу триэтаноламином и закупоривать ее комедогенными составляющими я не хочу. Я уж молчу о том, что ни одна их сыворотка на основе витамина С не находится в оптимальной упаковке.

РЕЗЮМЕ

Витамин С может принести коже немало пользы. Однако для этого нужно учитывать целый ряд факторов, и это помимо индивидуальных особенностей именно вашей кожи.

И даже если вы все это учли, заказ средств на основе витамина С - это всегда лотерея. Сыворотку или крем с витамином С достаточно перегреть в дороге - все, вам обеспечено испорченное средство при получении.

Мой опыт заказа и использования составов на витамине С по следующей схеме:

Название (по клику на названии открывается подробный отзыв о средстве) -> форма витамина С -> число приобретений -> число удачных приобретений, когда средство пришло не испорченным (если в составе есть изменяющие цвет добавки, судить об этом невозможно, поэтому ставлю знак вопроса) -> позитивный (+) или негативный (-) эффект на моей коже.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1) Tebbe B, Wu S, Geilen CC, Eberle J, Kodelja V, Orfanos CE. L-ascorbic acid inhibits UVA-induced lipid peroxidation and secretion of IL-1alpha and IL-6 in cultured human keratinocytes in vitro. J Invest Dermatol 1997;108:302-306.  

Stewart MS, Cameron GS, Pence BC. Antioxidant nutrients protect against UVB-induced oxidative damage to DNA of mouse keratinocytes in culture. J Invest Dermatol 1996;106:1086-1089.

2)  Geesin JC, Darr D, Kaufman R, Murad S, Pinnell SR. Ascorbic acid specifically increases type I and type III procollagen messenger RNA levels in human skin fibroblast. J Invest Dermatol 1988;90:420-424. 

Sauermann K, Jaspers S, Koop U, Wenck H. Topically applied vitamin C increases the density of dermal papillae in aged human skin. BMC Dermatol 2004;4:13.  

3) Ponec M, Weerheim A, Kempenaar J, et al. The formation of competent barrier lipids in reconstructed human epidermis requires the presence of vitamin C. J Invest Dermatol 1997;109:348-355.

Campos PM, Goncalves GM, Gaspar LR. In vitro antioxidant activity and in vivo efficacy of topical formulations containing vitamin C and its derivatives studied by non-invasive methods. Skin Res Technol 2008;14:376-380.

4) Kameyama K, Sakai C, Kondoh S, et al. Inhibitory effect of magnesium L-ascorbyl-2-phosphate (VC-PMG) on melanogenesis in vitro and in vivo. J Am Acad Dermatol 1996;34:29-33

Matsuda S, Shibayama H, Hisama M, Ohtsuki M, Iwaki M. Chem Pharm Bull (Tokyo). Inhibitory effects of a novel ascorbic derivative, disodium isostearyl 2-O-L-ascorbyl phosphate on melanogenesis. 2008 Mar; 56(3):292-7.

5) Klock J, Ikeno H, Ohmori K, Nishikawa T, Vollhardt J, Schehlmann V. Sodium ascorbyl phosphate shows in vitro and in vivo efficacy in the prevention and treatment of acne vulgaris. Int J Cosmet Sci 2005;27:171-176.

6) Pinnell SR, Yang H, Omar M, et al. Topical L-ascorbic acid: percutaneous absorption studies. Dermatol Surg 2001;27:137-142.

7) Meves A1, Stock SN, Beyerle A, Pittelkow MR, Peus D.Vitamin C derivative ascorbyl palmitate promotes ultraviolet-B-induced lipid peroxidation and cytotoxicity in keratinocytes.J Invest Dermatol. 2002 Nov;119(5):1103-8.

8) Fu-Hsiung Lin, Jing-Yi Lin, Ravindra D, et al. Ferulic Acid Stabilizes a Solution of Vitamins C and E and Doublesits Photoprotection of Skin. J Invest Dermatol 125:826-832, 2005.

9) Pinnell SR, Yang H, Omar M, et al. Topical L-ascorbic acid: percutaneous absorption studies. Dermatol Surg. 2001;27(2):137-42

10) Kobayashi S, Takehana M, Itoh S, et al. Protective effect of magnesuim-L-ascorbyl-2-phosphate against skin damage induced by UVB irradiation. Photochem Photobiol 1996; 64:224–8

Kurata S, Hata R. Epidermal growth factor inhibits transcription of type I collagen genes and production of type I collagen in cultured human skin fibroblasts in the presence and absence of L-ascorbic acid 2-phosphate, a long acting vitamin C derivative. J Biol Chem 1991;266:9997– 10003

11) Kameyama K, Sakai C, Kondoh S, et al. Inhibitory effect of magnesium-L-ascorbyl-2-phosphate (VC-PMG) on melanogenesis in vitro and in vivo. J Am Acad Dermatol 1996;34:29–33

12) Farris PK. Cosmetical Vitamins: Vitamin C. In: Draelos ZD, Dover JS, Alam M, editors. Cosmeceuticals. Procedures in Cosmetic Dermatology. 2nd ed. New York: Saunders Elsevier; 2009. pp. 51–6

ZetterströM R. Nobel Prize 1937 to Albert von Szent-Györgyi: identification of vitamin C as the anti-scorbutic factor. Acta Paediatr 2009; 98(5)

Просмотров: 2199 | Добавил: Silver_rain | Теги: LAA, Sap, витамин С, аскорбиновая кислота, map
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]